Новости для начинающих велосипедистов

[Shop TATU group]

Как клеить проколы в камерах велосипеда

Итак, перво-на-перво каждый уважающий себя байкер должен знать и уметь клеить камеры. Конечно такой сервис как шиномонтаж никто не отменял, но горный велосипед штука довольно неприхотливая и в борьбе за независимость нужно обладать некоторыми навыками.
Самое удобное это купить ремнабор. Стоит он не дорого, в пределах 10 – 20 грн. Там будет около десятка специальных латок (возможно разных размеров), малюсенький тюбик резинового клея (~ 5 ml) и возможно кусочек наждачной бумаги (если не будет то полезно его туда положить), иногда кладут бортировки - удобная вещь! Самые необходимые для нас латки будут размером 25 мм. Абсолютно нет необходимости клеить прокол от колючки или гвоздика латкой с 50 мм диаметром. Если вы всё сделаете правильно, то минимальная латка будет отлично справляться.





С чего начинается процесс? Конечно же с поиска дыры. Я всегда ставлю покрышку так чтобы её название было строго посередине ниппеля. Это не только выглядит красиво и аккуратно, но и несёт некоторую пользу при поиске проколов. Так, найдя прокол в камере и сопоставив его с покрышкой можно легко найти колючку в покрышке, и наоборот, если видна колючка в покрышке – то легко найти прокол в камере. Вытаскиваем колючку из покрышки, если она ещё там. В идеале, место вокруг прокола нужно обезжирить. Но в условиях покатушки обычно это делать нечем. Сойдёт если вы протрёте место чистым углом футболки :) Дома, когда я клею кучу накопившихся камер, то беру у жены жидкость для снятия лака. В общем, место нашли, протёрли и обезжирили, теперь нужно покавырять его наждачкой чтобы клею было за что зацепиться.



Теперь мазните клеем место вокруг прокола площадью примерно равной площади латки – оно уже не потеряется и оставьте немного подсохнуть (около 10 минут, на тюбике клея должно быть указано). Наберитесь терпения. Это очень важно! На тюбиках клея это указывают не просто так – смеха ради.
Открываем латку. Меня иногда в ЛС спрашивают какой стороной её клеить, я думал это очевидно. Клеить нужно той стороной которая защищена фольгой! Аккуратно отрываем латку с пластины, снимаем с неё защитную фольгу и стараемся при этом не лапать пальцами за нежный оранжевый (синий, зелёный, фиолетовый) слой. Потом плотно прижмите латку к камере. Я обычно выгибаю камеру латкой наружу и растягиваю в разные стороны по очереди. Решающее действие имеет именно сила с которой вы соедините склеиваемые части, а не продолжительность давления.
Если не лень – можно возить запасную камеру с собой в рюкзаке, чтобы не заниматься клейками где-то в лесу. Сэкономить себе время для покатушки, а дома, когда будет настроение, заклеить скопившуюся гору камер.
Кстати, такие проколы как «змеиный укус» - случаются если камера слабо накачена и ударить колесом об острый угол (бордюр или камень) их лучше не клеить, а сразу выкинуть камеру. Иначе вам нужно будет наложить две большие латки совсем рядом, это очень не удобно делать.
Эту статью я написал на работе в часы безделья. В ней я попытался рассказать про маленькие нюансы при клейке камер, т.к. покупая однажды в веломагазине не важно что, я удивился сколько людей приходит к механику чтобы заклеить колесо. Возможно кому-то тема покажется тривиальной, но она писалась в основном для начинающих. Так или иначе мне будет очень важно ваше мнение, я с удовольствием внесу необходимые изменения, если у вас будут замечания.

Латку клеем можно не мазать, хотя если на тюбике указано - нанести тонким слоем на склеиваемые поверхности то следуйте инструкции.

[Shop TATU group]

Регулируем велосипед для удобства

Подходящий размер рамы
Независимо от вашего возраста и от типа велосипеда - спортивного, туристского или горного - вы должны иметь возможность, остановившись, свободно встать на землю обеими ногами. При этом расстояние между верхней трубой рамы и промежностью (клиренс) для спортивного велосипеда должно быть около 40 мм, горного - 75 мм и для туристского - 100 мм.



Наибольшая сила ног
Пусть кто-нибудь подержит велосипед, пока вы регулируете высоту седла. Когда педали находятся в нижнем положении, ноги должны быть слегка согнуты в коленях. Если они прямые, вам придется ерзать по седлу, что неудобно и требует лишних усилий, а если ноги слишком согнуты, они не работают в полную силу. Проверьте, выровнено ли седло, посмотрев на его мыс через верхнюю часть руля: обе точки должны располагаться на одной линии. В противном случае отпустите подседельный болт и выровняйте седло.

Угол спины
Если седло установлено правильно, вы должны держать рычаги тормозов прямыми руками. Теперь поднимите или опустите рога руля, чтобы спина была под углом 45° к верхней трубе рамы.



По отвесу
Установив седло на правильной высоте, отрегулируйте его по горизонтали. Сядьте на велосипед, когда кто-нибудь его придерживает, и, вращая педали назад, установите их, как стрелки часов, на 3 и на 9 часов. Линия отвеса, находящаяся в 25 мм позади передней границы колена, должна проходить через педальную ось.



Устраните наклон седла
Напряжение в руках и плечах и дискомфорт в других, более чувствительных частях тела может возникнуть, если мыс седла слишком поднят или, наоборот, опущен. В этом случае немного отпустите регулировочный болт на шарнире и поставьте седло строго горизонтально.

[Shop TATU group]

Поддерживаем цепь в отличной форме



Уменьшаем износ
Цепь нужно почистить, если не можете вспомнить, когда вы делали это в последний раз, а она грязная или звенья заедают. Не мешкайте грязная цепь быстрее изнашивается и увеличивает износ других частей трансмиссии: звездочек, каретки и натяжного механизма.



Установите разъемное звено
Чтобы полностью очистить цепь, ее надо снять с велосипеда. Это легко сделать, если установить в цепи разъемное звено. С помощью специального инструмента снимите одно из звеньев. Чтобы помочь себе, ослабьте натяжение цепи, повернув одной рукой задний переключатель, а другой спустив цепь за внешнее кольцо. Снятое звено можно заменить разъемным без специального инструмента.





Видны ли зубья?
Цепь, что соскакивает с шестеренок или скрипит, возможно, износилась. Оттяните цепь на звездочке педалей в самой передней точке. Если видно больше половины зубца, самое время менять цепь. Цепи изнашиваются быстрее задней каретки, а она быстрее звеньев цепи, поэтому замена износившейся цепи может решить проблему замены шестеренок, но, возможно, понадобится сменить и заднюю каретку.





Соберите грязь
Очищая цепь, наклоните велосипед к себе и подложите под него газеты: грязное масло не попадет на пол или заднюю шину.
При чистке вращайте
Пользуйтесь для очистки цепи водным аэрозолем, смывая его чистой водой. Чтобы грязь не попала на раму, разбрызгивайте средство на нижний участок цепи у задней каретки. Протрите тряпкой смоченные звенья и двиньте педали назад, подавая новый участок цепи для мытья. Таким образом очистите всю цепь.



Как уменьшить загрязнение Смазывайте цепь тефлоновои смазкой: к ней липнет меньше грязи чем к обычному минеральному маслу, и цепь не придется часто чистить Не применяйте дорогую смазку на воске, если только вы не ездите по бездорожью, и не пользуйтесь растительным маслом оно плохо защищает цепь и загустевает
Защитите изнашивающиеся поверхности
Старайтесь наносить смазку с внутренней стороны цепи, включая соединения звеньев и роликов. Смазка цепи снаружи приводит лишь к лишнему налипанию грязи, усиливающей износ, и к появлению масляных пятен на одежде.

http://youtu.be/DNqOX8P5eOQ

[Shop TATU group]

Техническое обслуживание дисковых гидравлических тормозов

Строение гидравлических дисковых тормозов во многом подобно строению механических, но с некоторыми небольшими, но важными различиями. Во первых, гидравлические тормоза используют жидкость для сжатия поршней, в то время как в механических тормозах усилие передаётся через тросик на эксцентриковый механизм, приводящий в действие поршень. Во вторых, во время торможения жидкость в гидролинии находится под давлением, следовательно для работы не может применяться гидролиния с какими бы то ни было повреждениями. Перегибы, вздутия и протечки гидролинии нарушают работоспособность гидравлических тормозов.



Большинство гидравлических тормозных систем на рынке представлены моделями с двумя поршнями (более мощные тормоза могут иметь до 8 поршней на один калипер), хотя некоторые тормозные системы начального уровня могут быть устроены по подобию механических тормозов с одним подвижным и одним неподвижным поршнями. В системах с двумя и более поршнями развивается большее тормозное усилие, они обладают лучшей модуляцией, незначительным или отсутствующим прихватыванием тормозов и отходом обеих тормозных колодок от ротора после отпускания тормозной ручки. Использование гидравлической жидкости вместо тросика снижает время реакции тормозной системы, исключая прихватывание, что обеспечивает более чёткое и информативное торможение. С гидравлическими дисковыми тормозами по сравнению с механикой гораздо меньше вероятность столкнуться с какими-то проблемами в ходе длительного использования.

Подготовка необходимых инструментов и оборудования
Перед началом обслуживания гидравлических тормозов необходимо иметь все нужные инструменты и материалы, чтобы внезапно не оказаться без собранных и работоспособных тормозов. При проверке тормозов убедитесь, что у вас есть всё необходимое, примерный список приведён ниже.



Набор для прокачки, соответствующий Вашей тормозной системе, обычно включающий чистые и прозрачные трубки, переходники, совместимые с вашими калиперами и с тормозными ручками, а также мягкие пластиковые бутыли или шприцы большого объёма.
Свежая тормозная жидкость. Для тормозов от Avid, Formula, Hayes и Hope стоит использовать качественную тормозную жидкость марки DOT 5.1, не стоит заливать DOT 5. Для тормозов Shimano/Magura лучше использовать фирменную тормозную жидкость на основе минерального масла, а не первую попавшуюся минералку из автомагазина.
8-мм ключ для гидролинии.
Динамометрический ключ.
Шестигранники, обычно под размер в 4, 5 и 6 мм.
Ключи для штуцеров для прокачки, обычно 6 или 8 мм.
Ключи Torx (звёздочка) для откручивания пробок для прокачки на тормозных ручках. Обычно размеров Т7, Т8, Т10.
Ключи Torx для винтов крепления ротора тормоза размером Т25.
Технический спирт для очистки поверхности ротора от потёков и органических загрязнений.
Безворсовая ткань для протирки частей тормозной системы.
Инструкции производителя Вашей тормозной системы (почти всегда доступны в интернете для бесплатного скачивания).
Очень удобно иметь стойку для ремонта велосипедов с вертлюжным подвесом.
Запасные части, необходимые для предстоящих работ: тормозные колодки, гидролинии, переходники и наконечники гидролиний и так далее.
Проверка калипера тормоза
Первым делом при обслуживании любого дискового тормоза надо снять колёса и очистит тормозные машинки от загрязнений. С этим неплохо справляется старая зубная щётка. После очистки калипера, снимите тормозные колодки.





Не забудьте,что тормозные колодки могут иметь возвратную пружину (расположенную между колодками), а также фиксирующий шплинт или винт, удерживающий колодки на месте. Иногда для снятия колодок не хватает пространства, в таком случае может оказаться необходимым аккуратным нажатием на колодки специальным инструментом, поставляющимся с тормозами (если у Вас такого нет, можете попробовать выпросить в Вашей местной веломастерской или в веломагазине, обычно у них остаётся множество подобных штук, в крайнем случае, очень аккуратно воспользуйтесь широкой отвёрткой) развести их, максимально утопив поршни в калипер.





После освобождения колодок, выньте их одну за одной, для удобства пользуйтесь щипцами. После извлечения колодок, осмотрите калиперы на предмет протечек вокруг поршня, они теперь хорошо видны. Если поршни калипера разведены не полностью, используйте ключ на 10 или 11 для того, чтобы надавить на поршень, избегая нажатия на центральный штырь, обычно расположенный посреди поршня. Не допускается попадание масла и смазок на тормозной ротор или колодки - масло может навсегда вывести из строя ваши тормозные колодки.





Сняв колодки, несколько раз нажмите на тормозную ручку и убедитесь, что поршни движутся внутри калипера, выдвигаясь и втягиваясь назад. Заодно Вы смажете уплотнения поршней. Увидев, что оба поршня движутся и движутся в равной степени, снова разведите их ключом по максимуму, вдавив их в калипер. Если поршни не движутся, придётся воспользоваться ремкомплектом (Avid, Hayes, Shimano) или заменить калипер целиком (Magura). Переборка калипера с использованием ремкомплекта не самая простая операция и может вызвать затруднения у неподготовленного пользователя и в то же время выходит за пределы освещённого в этой статье.
Проверка тормозной ручки
Теперь придётся осмотреть тормозную ручку. Первым делом, особенно если вы падали или врезались во что-то, осмотрите корпус ручки и рычаг на предмет трещин и других повреждений. Если рычаг ручки болтается, возможно, оси крепления изношены и нуждаются в замене. Большинство производителей продают наборы осей для тормозных ручек. Проверьте на глаз на предмет утечек место, где шток от рукояти уходит к главному тормозному цилиндру. Если там подтекает жидкость, это повод заказать ремнабор самому или попросить своего механика сделать такой заказ в ближайшем времени. Завершить осмотр тормозной ручки следует проверкой момента затяжки винтов крепления ручек к рулю и, что более важно, убедиться в отсутствии трещин на руле в местах крепления тормозных ручек (особенно после серьёзных падений, а также карбоновых рулей).





Проверка гидролиний


Теперь самое время осмотреть гидролинии тормозов. Проверьте их по всей длине на предмет вздутий, подмоканий, потёртостей. Если нашли что-то из перечисленного, самое время заменить гидролинию. Проверьте переходники между гидролинией и калиперами и ручками, обычно для подтяжки этого соединения достаточно 8-мм ключа.
Некоторые производители соединяют калиперы с гидролинией через переходник типа "банджо". Возьмитесь за такой переходник рукой и попробуйте пошевелить его. Если он шевелится, он недостаточно затянут и его надо подтянуть. На велосипедах-двухподвесах во время езды рама, двигаясь, может повредить гидролинию самыми различными способами, так что убедитесь, что гидролиния осмотрена по всей поверхности на всём протяжении.







Прокачка гидравлических тормозов
Сейчас Вы будете удивлены тем, сколько воздуха попадает в гидравлическую систему тормозов. Если Вы как-либо размыкали систему или укорачивали гидролинию, воздух мог попасть внутрь и он должен быть удалён из системы. Это достигается прокачкой тормозов.
В гидравлических тормозных системах используется несжимаемая жидкость (например, DOT 3, 4,5.1 или минеральное масло) для передачи усилия, прижимающего тормозные колодки к ротору. В гидросистеме не должно быть воздуха, потому что воздух в отличии от жидкости сжимается и большое количество энергии вместо прижатия колодок идёт на сжатие воздуха в гидросистеме.
Будет рассмотрен смешанный способ прокачки тормозов, рекомендованный Avid и Hayes как надёжный и быстрый способ выпустить из системы воздух и предотвратить возможные утечки.
Наполните шприц наполовину тормозной жидкостью, присоединив к нему шланг и все необходимые переходники для подсоединения к калиперу. Постукивая по шприцу, медленно выдавите из него лишний воздух (как это делала школьная медсестра перед тем, как поставить вам Манту). После этого присоедините шприц к штуцеру для прокачки (в случае тормозов от Hayes придётся сначала накинуть на сливной вентиль ещё и ключ для прокачки под 6 мм.). Для следующего шага на Hayes оставляем вентиль закрытым, для тормозов Avid пережимаем трубочку шприца красным зажимом из набора для прокачки. Слегка оттягиваем поршень шприца, создавая в шприце небольшое разрежение и слегка постукиваем по шприцу. Это поможет несколько дегазировать тормозную жидкость от растворённых в ней газов.





Теперь перейдём к тормозной ручке. Присоединяем переходник, завещанный производителем к шприцу или ёмкости, как на картинке, с тормозной жидкостью и присоединяем его к дренажному отверстию через все необходимые переходники. В системах вроде Magura/Shimano вместо этого придётся открыть доступ к резервуару с тормозной жидкостью. Также для выпуска всего воздуха может понадобиться повернуть велосипед на стойке или тормозные ручки на руле правильным образом - дренажным отверстием вверх. В тормозах Shimano и Magura придётся выставить тормозные ручки параллельно земле.





Чтобы поршни калипера не вышли из него, вставьте в зазор между тормозными колодками специальный инструмент от производителя ваших тормозов или просто кусочек сложенного картона. Теперь сожмите шприц (или ёмкость), присоединённый к калиперу и чуть приоткройте дренажный вентиль соответствующим ключом. Сжимайте до того момента, пока тормозная жидкость не дойдёт до тормозной ручки. Смотрите на



Рычаг тормоза должен доходить примерно до половины своего свободного хода. Если с этим нет проблем, закрываем дренажное отверстие на тормозной ручке (для Magura/Shimano - закрываем резервуар крышкой и устанавливаем ручку тормоза опять в нормальное положение). С помощью спирта подчищаем все потёки тормозной жидкости на тормозной ручке и калипере.





Осмотр тормозных колодок

Сняв колодки, проверьте их толщину. Толщина фрикционного слоя должна быть не менее 1 мм, или общая толщина колодки должна быть не менее 3 мм для Hayes/Avid или 2,5 мм для Magura. Затем проверьте пружину, убедившись, что её жёсткость достаточна для разведения колодок.







Тормозные колодки, толщина фрикционного материала на которых превышает 1 мм, можно не заменять, но надо почистить и матировать их рабочую поверхность. Расстелите на столе наждачную бумагу и круговыми движениями несильно потрите о неё тормозную колодку до тех пор, пока рабочая поверхность не станет плоской и однородной. Перед установкой колодки на место убедитесь, что её общая толщина не стала меньше 3 мм, в таком случае колодку придётся заменить на новую.
Не забывайте, что помимо колодок необходимо установить ещё разводящую пружину (устанавливающуюся между колодками) и фиксирующий шплинт или болт, который будет удерживать колодки в рабочем положении. В случае, если колодки крепятся защёлками на тыльной стороне колодки, убедитесь, что она защёлкнулась в нужном месте и что колодки прижаты к поршням калипера.





Осмотр и очистка роторов


Следующая задача - освежить роторы от налёта, который мог на них скопиться. Снимите ротор, он крепится к втулке либо винтами T25 Torx, либо Shimano centre lock. Если нет подходящих инструментов, ротор можно обслуживать не снимая с колеса, но надо помнить о том, что проводить работу следует чистыми пальцами без смазки и жира.
Оберните брусок мелкой наждачной бумагой, чтобы обеспечить плоскую поверхность полировки. Двигая бруском по касательной, обработайте тормозную поверхность ротора с обеих сторон. Теперь ротор выглядит как новый, но имеет перекрещивающиеся под некоторым углом следы обработки наждачной бумагой.







Если ротор снимался, установите его на место, убедившись в том, что винты крепления затянуты с моментом 6,2-6,5 Ньютон-метров (55 – 60 inch pounds, если ваш динамометрический ключ размечен в британской системе единиц). Затяжка болтов должна проводиться равномерно (например, верхний-нижний, левый верхний - правый нижний, правый верхний-левый нижний), а не по кругу. Очистите ротор от мелких металлических частиц и масляных загрязнений тряпкой, смоченной в спирте. Установите колесо на велосипед и проверьте работу тормозов.

Проверка моментов затяжки
После выставления колодок, очистки роторов и колодок, протяните весь крепёж тормозной системы, включая болты и /или винты крепления калипера, переходника, на который он крепится, тормозных ручек с указанным производителем ваших тормозов моментом. Пользуйтесь динамометрическим ключом. Если необходимо, подстройте тормоза после протяжки крепежа.





Перед проведением работ с тормозами ознакомьтесь с инструкцией по обслуживанию именно Ваших тормозов, чтобы узнать все особенности обслуживания конкретной системы.

[adas61]

никогда бы не подумал,что есть столько нюансов... мудрость

[Shop TATU group]

Почти как автомобили нервы

[kumatushki]

Спасибо за подробный инструктаж, в выходные пойду проверять и настраивать. суппер

[Shop TATU group]

суппер

[Shop TATU group]

Встречающиеся неисправности

Проверка велосипеда позволит дать общее определение его технического состояния: готов ли он к эксплуатации или нет. Однако она не поможет в диагностике более мелких неисправностей и дефектов.
Самым большим источником проблем является переключатель передач. Если передачи включаются не так, как следует, а первичная регулировка не приводит к устранению неисправности, вернитесь к самому началу и выполните регулировку еще раз. Если и на этот раз все остается по-прежнему, похоже, вам придется что-то менять: цепь, звездочки, а может, даже и переключатель. Если вы можете просто приподнять цепь и снять звено со звездочки каретки - цепь изношена. Износ цепи не требует немедленных мер, однако в этом случае звездочки каретки и заднего колеса изнашиваются быстрее, чем обычно, что в свою очередь приводит к нечеткому включению передач. При появлении характерного шума, который прекращается сразу после того, как вы перестаете крутить педали, проверьте работоспособность передач. Для устранения шума попробуйте повернуть регулировочный винт троса привода на пол-оборота против часовой стрелки. Вы можете устранить выскакивание цепи из зацепления с звездочкой задней втулки

[Shop TATU group]

Ходовая часть велосипеда, к которой можно отнести систему, кассету и цепь (плюс, если есть, успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается трудновымываемая смесь смазки, которую ты наносил (надеюсь) на цепь.

Существует несколько распространенных способов чистки цепи, но не один из них нельзя признать удовлетворительным. Действительно работают только два способа.

Традиционный способ состоит в том, что цепь снимается с велосипеда и моется в растворителе. Такой способ создает определенные трудности при мытье современных цепей, поскольку они спроектированы, чтобы выдерживать большие напряжения, возникающие при переключении под полной нагрузкой, что стало возможным на современных конструкциях звездочек. Пластины современных цепей прочнее склепаны, и ось трудно вынимать и вставлять, не повредив или боковую пластину или саму ось.
Если ты хочешь мыть цепь, сняв ее с велосипеда, то лучше всего приобрести специальное разъемное звено, такое как Craig Super Link. Такое звено позволяет снимать и надевать цепь без инструментов. Имеются и готовые цепи с таким звеном. Например, SACHS PC-61.

Просто и идеально цепь можно отмыть, сняв ее с велосипеда и засунув в пластиковую бутылку с небольшим количеством солярки или керосина, и хорошенько поболтав, а потом повторить с «фери» и чистой водой - даже руки не запачкаешь.

Другой способ состоит в том, что ты моешь цепь, не снимая ее с велосипеда с использованием приспособления (машинки) для чистки цепи. Такое приспособление представляет из себя коробочку, через которую пропускается нижняя ветвь цепи. Внутри коробочки находятся щетки и ролики, которые изгибают и чистят цепь, пропуская ее через растворитель. В машинку наливается немного Fairy и немного воды - чем горячее, тем лучше. Ты ужаснешься тому количеству грязи, которое сойдет с цепи после этого!

С одной стороны, когда моют цепь, сняв ее с велосипеда, то, как правило, используют больше растворителя, чем помещается в приспособление для чистки цепи. Поэтому и грязи раствориться может больше.
С другой стороны, приспособления для чистки цепи вращают ролики и изгибают цепь. Такой способ способствует более глубокой очистке цепи. Но все же лучший способ очистки цепи - ручной с использованием щеточки и растворителя.

Звезды приходится чистить с помощью пластиковой щетки и Fairy, смазывать их не нужно.

Особенность смазки цепи состоит в том, что ее можно смазывать практически любой смазкой. В процессе езды смазанная цепь быстро покрывается пылью и образуется грязь, которая легко смывается. Но если допустить езду на несмазанной цепи, то передние и задние шестерни, переключатель скоростей будут работать значительно хуже, жестко и со скрипом. Избежать этого поможет регулярная смазка цепи, и удаление грязи со звеньев цепи, как только она появляется.

Способов смазать цепь существует, пожалуй, даже больше, чем самих наименований этого девайса. Первый и самый простой - не смазывать вовсе. Как это выглядит и (главное!) звучит со стороны, рассказывать не буду. Кроме того, не смазанная цепь поглощает огромное количество направленной на педалирование энергии.

В качестве оптимального с точки зрение энерго- и материальных затрат байкеры предлагают моторное или трансмиссионное автомобильное масло - оно гуще, чем обычное машинное, стоит копейки (в автомагах), достаточно долго не вылетает из цепи. Шприцем закапываем в каждое звено по капельке (операция занимает 2-3 минуты, в зависимости от сноровки) и всё! После этого лучше оставить байк на ночь, чтобы масло разошлось, а перед выездом - обязательно протереть цепь и звезды тряпкой - масло останется в местах трения внутри цепи, а снаружи цепь и звезды будут сухими - меньше будет липнуть грязь и пыль. Обычно одной промазки хватает на 70-150 км (в зависимости от погодных условий и состояния дорог). Единственный, пожалуй, недостаток - если перебрать со смазкой, излишки нехило запачкают обода и "прилегающие" части рамы. Выбор опять же, зависит строго от кошелька клиента. Хотите - ТМ-5-18, хотите - Mobil 1. Разница, как это ни странно, ощущается.


При желании, можно выварить цепь в графитовой смазке, в солидоле либо другой густой смазке. Требует определённых навыков, но хватает зато надолго.

Аэрозоли. Чистенько, прилично. Дорого. Смазывать надо часто. Например, тефлоновая двухкомпонентная смазка в аэрозоле AB-80 содержит летучий растворитель и тефлон, который и уменьшает трение, когда испаряется растворитель. Данный способ смазки хорош своей простотой: побрызгал из баллона на цепь (следя за тем, чтобы струя не попала на другие узлы байка, особенно обода), дал высохнуть минут 15 и можно ехать. Оперативно, но смазки хватает, ненадолго: километров через 40 цепь начинает противно журчать. Зато в мокрую погоду почти не липнет грязь. Существует также мнение, что спреем смазывать цепь не следует вовсе, поскольку чересчур много масла попадает на места, где оно не нужно, и слишком мало - в места, где оно необходимо.
Есть еще средства от каппроизводителей. С запахом, различные по цене и составу. По качеству практически идентичны.


Существует три точки, где необходимо наличие смазки. Первая и наиболее важное место, где должна быть смазка - места трения заклепки о внутренние пластины, когда звенья цепи поворачиваются друг относительно друга. Второе место - внутренняя поверхность ролика, чтобы он свободно поворачивался попадая на зубья и сходя с них. Если ролик не будет вращаться, то он будет скользить по зубьям, вызывая повышенный износ звездочек. Третье место - пространство, где соприкасаются внешние и внутренние пластины, хотя место их контакта нагружено значительно меньше, чем другие места трения.
Большая часть грязи попадает на цепь из-под переднего колеса. Большая ее часть оказывается на внешней стороне цепи. По этой причине цепь надо смазывать с внутренней стороны обращенной к звездочкам. Это уменьшает возможность маслу, смешавшись с грязью, попасть на внутренние поверхности трения. Лучший способ смазывать цепь - капать маслом из масленки с тонким отверстием на ролики на внутреннюю сторону нижней ветви цепи. Таким образом масло попадает на самую чистую часть цепи.


Помимо регулярной смазки цепи необходимо также регулярно осуществлять смазку велосипеда по полной программе. Осуществляя смазку, не забывай чистить и регулировать отдельные части и компоненты велосипеда.

Оси вращения задних тормозов постоянно контачат с грязью и водой и поэтому, во избежание коррозии, нуждаются в регулярной смазке, лучше из баллончика в аэрозольной упаковке. Но делать это необходимо аккуратно, избегая попадания смазки на обода колес.
Оси колесиков передачи движения цепи при смазке цепи не смазываются, поэтому проделай те же действия что и в п.1.
Оси вращения заднего механизма переключения также нуждаются в смазке см. п. 1. Другими словами, смазывать необходимо все что движется. Затем аккуратно удалить избыток смазки.
Передний переключатель смазывается в восьми местах по той же технологии. Смазывают также тросик в местах входа и выхода из рубашки.
Подлежат смазке так же оси тормозных рычагов. Отведя до отказа рычаг тормоза, появляется возможность смазать и тросик тормоза, что снижает износ последнего.
Смазка осей переднего тормоза проводится по той же схеме, что и заднего. Следует особо уделить внимание правильной установке тормозных колодок относительно обода колеса.
Все тросики на велосипеде необходимо смазывать. Можно просто смазывать места входа тросика в рубашку, но лучше смазывать жидкой смазкой под наклоном, когда смазка затекает глубоко в рубашку.



Процедура почти закончена — сядьте на велосипед и постарайтесь привести все смазанные компоненты в движение — переключайте взад-вперед на одно деление переключатели скоростей, попробуйте в работе тормозную систему. Легко протрите компоненты от остатков масла на внешних частях — Ваш велосипед теперь чист и готов к новым поездкам.


Помни, что байк, как и любая техника, любит, когда о ней заботятся, и если ты будешь держать его (а особенно ходовую) в чистоте, будешь вовремя смазывать необходимые узлы, то он ответит тебе взаимностью и не сломается в самый неподходящий момент ;-)). Мало того, при езде он не будет противно бренчать, свистеть, дребезжать, все узлы будут работать оптимально, так, как это и было задумано. Да и вообще, чистый, блестящий, бесшумно катящий байк приносит настоящему байкеру ни с чем не сравнимое удовлетворение!


Существует мнение, что нельзя использовать на байке такую смазку, как литол и прочие литийсодержащие смазки, поскольку содержащийся в них щелочной металл – литий - каким-то плохим образом влияет на алюминий, которого в современном байке предостаточно. Об этом, кстати, указано в сервисных инструкциях к вилкам Rock Shox. Однако старый добрый литол подходит для смазки втулок, каретки, рулевой и педалей. Главное - не вытирать литол на руках об раму и прочие алюминиевые части, а если у кого и есть алюминиевые втулки или каретка, то есть сомнения, что литол разъест их раньше, чем они умрут от твоей жестокой эксплуатации.

[Shop TATU group]

Ровняем обод

Велосипедное колесо при воспринимает во время движения значительные нагрузки во всех направлениях – как в вертикальном (вес велосипедиста), так и в осевом (маневры, повороты, неровности дороги), а также в поперечном (Разгоны и торможения). Причем величины усилий, воспринимаемых колесом, многократно превышают вес самого колеса.
Поэтому, даже если вы катаетесь очень аккуратно, на ободе все равно будут образовываться дефекты – то есть нарушения его геометрической формы. Конечно, если колесо собрано правильно и из качественных деталей, то эти дефекты будут небольшими, и их надо будет устранять не чаще одного-двух раз в год (обычно в начале сезона, а также после серьезных падений). Некачественные обода потребуют больше внимания – на них восьмерки могут образовываться после каждого катания по грунтовой дорожке.



Обод без дефектов представляет собой окружность, совершенно плоскую. Он должен располагается точно посередине относительно перьев вилки (а не относительно фланцев втулки!).

На ободе могут образовываться дефекты трех видов



«Восьмерка» - когда обод перестает быть плоским, или когда часть обода не совпадает с плоскостью вращения. Чаще всего на уже собранных колесах образуются именно «восьмерки».



«Яйцо» - когда обод перестает быть окружностью, то есть какая-то его часть оказывается ближе к центру, чем другие.
«Яйцо» встречается реже восьмерки, обычно после неудачных приземлений.



«Зонт» - когда обод не устанавливается точно посередине между перьями вилки. Дефект этого типа это обычно является результатом неправильной сборки колеса.

Устранение дефектов обода.
Желающие научиться исправлять дефекты обода самостоятельно, должны учесть, что правка колеса – это операция, которая требует не столько умения, сколько терпения и усидчивости. Потому что ничего сложного в этом деле, в сущности, нет. Собрать колесо полностью значительно сложнее, и для выполнения этой задачи начинающему велосипедисту лучше обратиться в мастерскую.
Что нужно для того, чтобы научиться править колесо?
Готовое собранное колесо. Не следует начинать практиковаться на старом, убитом колесе, с множественными дефектами. Хотя его, с одной стороны, не жалко. Но с другой стороны, не всегда возможно выправить такое колесо до идеального состояния. Кроме того, устранить одну небольшую восьмерку проще, чем много пересекающихся восьмерок и яиц, особенно для начинающего веломеханика. Лучше начинать учиться на новом или почти новом ободе, пока он не обзавелся десятками восьмерок.
Кусочек мела, чтобы отмечать дефектный участок.

Спицевой ключ.

Некоторое количество свободного времени.

Станочек для правки колес использовать очень удобно, но необязательно. Небольшие восьмерки на колесе можно устранить, не снимая его с велосипеда, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами. При этом правильность колеса можно контролировать относительно тормозных колодок или перьев вилки.
Устранение "восьмерки"
Для устранения восьмерки сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо и медленно приближаем к ободу сбоку кусочек мела. Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится «восьмерка», и в какую сторону деформирован обод.
Для устранения «восьмерки» надо подтягивать спицы с одной стороны обода и ослаблять их натяжение с другой стороны. Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться другой дефект – «яйцо».



«Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось между двумя соседними спицами.
Подтягиваем одну спицу, например, на 1/3 оборота, а соседнюю ослабляем тоже на 1/3 оборота.



«Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось напротив какой-нибудь спицы.
Подтягиваем эту спицу, например, на 1/4 оборота, а две соседние ослабляем на 1/8 оборота.



«Восьмерка» затрагивает несколько соседних спиц.
Спицы, находящиеся ближе к центру дефекта, подтягиваем или ослабляем сильнее, чем те, которые находятся по краям.

После этого еще раз раскручиваем колесо и смотрим, что изменилось. Если восьмерка стала больше, чем была, то возвращаем все ниппели спиц в исходное положение, и еще раз разбираемся, в какую сторону их надо крутить. Если уменьшилась, но не до конца – значит, мы на правильном

Для устранения «яйца» надо подтягивать спицы с обеих сторон обода.
Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться «восьмерка».
Если подтягиваем одну спицу на половину оборота ключа, то две соседние надо подтянуть на четверть оборота.

Обычно начинающим этот процесс надо повторить несколько раз, прежде чем «восьмерка» или «яйцо» исчезнет. Потом, по мере появления опыта, небольшие дефекты будут исчезать с первой – второй попытки.
При устранении восьмерок важно запомнить две особенности:
Во-первых, спицы нельзя перетягивать (можно повредить обод или ниппели). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались перетянуты, надо ослабить их вместе с соседними спицами, и повторить регулировку.
Во-вторых, спицы не должны быть ослаблены (иначе они будут ломаться при езде). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались ослаблены, надо подтянуть их вместе с соседними спицами, после чего повторить регулировку.

[Shop TATU group]

Полезная информация начинающему велосипедисту

На чем поехать в велопоход?

В принципе, можно ехать на любом велосипеде, который есть у Вас под рукой. Во времена "железного занавеса" велотуристы пересекли нашу страну от Владивостока до Москвы на обыкновенных дорожных "Украинах", а в Белоруссии был велоклуб, члены которого

[Shop TATU group]

Зачем перебирать вилку?

Хорошие, и не очень, амортизационные вилки уже далеко не редкость. Только редко кто потом вспоминает, что эту самую вилку иногда надо обслуживать.

У разных вилок по-разному, а в среднем, что происходит если «забыть» на несколько сезонов об обслужавании амортизатора.
Сначала появляется люфт - вилка работает сносно, но уже хуже чем новая, затем малозаметные повреждения на покрытии ног вилки, потом более заметные, а затем и вовсе возможно её заклинивание. Всё это может сопровождаться все более увеличивающимся люфтом, но может проходить и без него.
Весь этот процесс, в зависимости от условий эксплуатации и степени нагрузки, при работе амортизатора может уложится в промежуток примерно от одного до трех лет. Некоторым способным личностям удается доконать вилку за пару сезонов, кто во что горазд. А потом, а потом? А потом... в металлолом. Для сравнения, вилка с регулярным обслуживанием "живёт" в два-три раза дольше.
Данное наблюдение относится ко всем амортизационным вилкам без исключения, только степень надежности и качества у каждой будет своя. Одна может продержаться без обслуги сезон, другая три.
Дешевый, неразборный отслуживший свой срок амортизатор дешевле и легче заменить таким же новым. Сэкономив на обслуживании.
Все разборные амортизационные вилки начиная от пружинно-эластомерных, таких как RST Gila / Suntour XC и им подобных рекомендуется перебирать хотя бы раз в сезон. Своевременное обслуживане таких вилок предупреждает преждевременное появление люфта и повреждение покрытия ног. Правда если хозяин считает, что ему проще заменить такую вилку на новую, чем обслуживать – это несомненно его право.
Отдельная история с маслянными и воздушными вилками. Каждый изготовитель рекомендует производить обслуживание своей вилки в среднем каждые 50/100/200(в зависимости от модели) часов катания. Если вам не хочется через пару сезонов отправить свой амортизатор в утиль, старайтесь хотя бы примерно соблюдать периодичность обслуживания. Как оказалось, большинство проблем с хорошими вилками возникают по причине отсутствия своевременного сервиса.

[Shop TATU group]

Совет начинающим велосипедистам - не забудьте о велошлеме

Велодвижение и в нашей стране, к большой радости, растет. Во всяком случае во всех крупных городах Украины всегда можно увидеть на улицах велосипедистов, не говоря уже о парковых зонах, где предлагаются велосипеды в прокат.



Велосипед — это прекрасно, но не зря наши мамы в свое время так яростно запрещали отцам покупать его детям - « ведь убиться же можно». Да, велосипед - транспортное средство, которое может быть опасным при ряде обстоятельств. Движение в городском потоке всегда полно опасностей, скоростное катание новичка также может стать рискованным, не говоря уже об отсутствии элементарной защиты — велошлема.
Все, пожалуй, знают, что на Западе детям, даже на трехколесном велосипеде обязательно оденут шлем поскольку безопасность — важнее всего. Неожиданный удар головой может плачевно закончится — зачем рисковать, если можно купить велошлем и кататься в удовольствие.



Велошлемы весьма разнообразны как по форме так и по характеристикам, брендам и стоимости. Условно их можно разделить на ширпотребные недорогие модели (но даже такой шлем лучше чем никакого), а также на профессиональные, в зависимости от типа катания. Классический велошлем состоит из специального пенопласта — внутренняя часть, и пластика - наружная часть, имеет регулировку по охвату головы, специальные ремешки. Он имеет характерную вытянутую форму для аэродинамики и испещрен вентиляционными отверстиями. Если вы шоссер или кросс-кантрийщик, безусловно, стоит обратить внимание на шлемы известных брендов, они продаются в специализированных веломагазинах.
Для агрессивного катания на великах типа BMX, стрит, дерт требуется велошлем-котелок. Имя характерную скругленную форму, закрывающую затылок, в случае чего, он выдерживает несколько ударов. У него нет такого количества вентиляционных отверстий, он чуть тяжелее шлема для катаний по шоссе.



Есть еще шлемы фулфейсы, то есть на все лицо, так сказать. Внешне они напоминают мотоциклетные для мотокросса: но они легче, с большей вентиляцией. Их используют на скоростных спусках, во фрирайде и даунхилле, в максимально экстремальных дисциплинах, где очень велики риски падений.
Велошлем должен сидеть на вас достаточно плотно, поэтому без примерки не обойтись. Выбирайте шлемы известных производителей, гарантирующих качество продукции, например, UVEX, Longus, Catlike, Kellys, Giro, Bell, Limar, BBB. Ведь что может быть важнее головы — так что не скупитесь на нормальный велошлем, этот экип может стать ключевым в неприятных случаях и спасти вас.
Не пренебрегайте и другим велоэкипом для катания: перчатками, защитными велоочками, наколенниками — если вы осваиваете экстремальное или агрессивное катание, оснащайте свой велосипед фонарями, покупайте яркую велоодежду, чтобы быть максимально заметным на дороге , поскольку часто водители автомобилей просто не видят велосипедистов.

[Shop Tatu-Bike]

УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

Время работы: Полчаса

Стоимость: Придется потратить около 100 рублей на хомуты и фиксатор резьбы (ну и, естественно, приплюсуй сюда стоимость дисковых тормозов, если ты их еще не купил)

Инструменты: Кусачки для гидролиний, хомуты, шестигранник на 5 мм, фиксатор резьбы (типа Loctite)

Советы механика:
-До того как ты начал вешать на раму другое оборудование, займись прокладкой задней гидролинии. Помни: ветки любят попадать в любые петли. На двухподвесной раме проверь при полном сжатии задней подвески, чтобы не было выпирающих изгибов.
-Если ты не уверен, что поставишь тормоза как надо (их правильная установка необходима для твоей же безопасности), то отправляйся в ближайший веломагазин. Будем надеяться, за несколько взмахов гаечным ключом с тебя там не запросят втридорога. Когда будут ставить тормоза, смотри в оба и запоминай, чтобы в следующий раз ты смог все сделать сам.



1. Сними старые тормоза и почисть их. Пригодятся в хозяйстве: всегда нелишне иметь под рукой запасной комплект тормозов на тот случай, если у тебя возникнут проблемы с дисковой гидравликой, которые ты не сможешь устранить до следующей поездки.
2.

2. Надень на руль тормозные ручки, проверь, не перепутал ли правую с левой. Если новые тормозные рукоятки, по сравнению со снятыми, длиннее или короче, то тебе придется отрегулировать положение крепления ручки на руле так, чтобы перо рукоятки встало в нужном месте. При этом, возможно, придется сдвинуть манетки переключателей на несколько миллиметров внутрь.
3.

3. Если возникнет необходимость использовать адаптер для калипера (он требуется многим вилкам с креплением стандарта post-mount, таким как Manitou и Marzocchi), то, значит, подошла очередь для установки. Болты на большинстве адаптеров идут с уже нанесенным фиксатором резьбы (это определяется по тому, намазаны они красной или синей клейкой субстанцией). Если на них нет фиксатора резьбы, не забудь его нанести: вряд ли тебе в середине спуска понравится дребезжание ослабленных болтов.
4.

4. Теперь устанавливаем калиперы на раму/вилку. На некоторых моделях адаптера или на корпусе самого калипера вместо круглого отверстия для болта используется вытянутая вдоль прорезь. Это позволяет сделать точную подгонку. Другие производители, такие как Hope, предлагают тебе повозиться с шайбами и проставками, которые идут в комплекте разных размеров. Не спеши, делай эту процедуру аккуратно, потому что трущие диски не столько замедлят твое движение, сколько достанут своим скрипом и тебя, и тех, кто поедет рядом с тобой.
5.

5. Поставь тормозные диски на втулки и закрепи, используя прилагающиеся болты, — это не займет много времени. Только проверь, чтобы крепежные болты не выкручивались и на них был фиксатор резьбы. Если болты для роторов снабжены экзотическими головками, лучше сразу поменяй их на болты под шестигранник — тогда не будет проблем с инструментом, да и проверять их затяжку легче. Если у тебя тормоза Shimano, то, скорее всего, у них система крепежа Center Lock: диск надевается на направляющие втулки и затягивается гайкой точно так же, как на задних кассетах, — съемником кассеты.
6.

6. При помощи хомутов закрепи гидролинии на раме. Некоторые рамы идут с направляющими гидролинии — специфическими выступами с маленькими отверстиями для хомута, чтобы зажать в нем гидролинию. На других используются фиксаторы в виде зацепов, куда надо вкручивать гидролинию, чтобы поставить ее на место. Будь с этим поаккуратнее: перекрутить гидролинию легко (если она не армированная металлом, апгрейд очень существенный). Но прежде чем закрепить гидролинию, сначала поэкспериментируй с вариантами ее прокладки, чтобы найти наиболее изящный